février 2018

DANS LA CHAIR: MARTENERO ASCENT

Il y a quelques mois, nous avons présenté les dernières sorties Martnero d'un événement Red Bar Boston. Lors de l'événement, j'ai convaincu John, le fondateur, de me laisser prendre le cadran bleu Ascent. J'ai vraiment aimé à peu près toutes les variantes de couleurs de l'Ascent et du Marquis, mais quelque chose au sujet du cadran bleu bébé et de la sangle marine qui m'a frappé - alors, je l'ai ramené à la maison, et je suis prêt à donner mon avis complet. Entrons-y.

Je salope et me plains que les montres soient trop grosses tout le temps. Franchement, je suis fatigué de m'écouter. Heureusement, Martenero m'écoutait, ou la section des commentaires de Hodinkee pour à peu près tous les articles de presse. En plus du boîtier de 42 mm, Martenero a opté pour un boîtier plus petit et plus conservateur de 38 mm. En tant qu'idéologue vintage presque inébranlable , j'étais très excité par la décision. Je dois dire, avec les pattes de longueur moyenne (et en gardant la largeur des pattes à 20mm), c'est une excellente façon de faire une petite montre moderne. Si les pattes étaient courtes et de largeur plus étroite, elles se sentiraient beaucoup plus petites, mais j'ai trouvé que les proportions étaient justes. En plus de la taille, j'aime aussi l'utilisation continue de la SpeedmasterCosses torsadées -esque - un moyen simple et efficace pour donner à une montre peu coûteuse un look plus cher. Je vais probablement appeler d'autres détails de cas comme je le fais, mais dans l'ensemble, la portabilité de l'Ascent 38mm est fantastique.

Le cadran et les aiguilles sont où je pense que Martenero a fait les mises à jour les plus importantes, et cela vaut pour les deux nouveaux modèles. Pour l'as et le fondateur, les cadrans et les aiguilles étaient assez simples et directs. Ascent et Marquis ont tous deux appliqué des marqueurs ainsi que des bordures finies autour de la fenêtre de la date. John m'a dit que le premier tour lui avait enseigné beaucoup de cours de design, et il se sentait beaucoup plus à l'aise de prendre les décisions pour des touches plus élevées. J'apprécie vraiment la profondeur ajoutée des marqueurs appliqués, et cela fait presque oublier que vous portez une montre qui coûte bien moins de 1 000 $. Le cadran bleu clair est l'une des quatre options, y compris un bleu sunburst plus foncé, blanc, et un gris anthracite. Je dirais que les mains sont des «mains alpha», avec l'encoche juste près du moyeu, mais les extrémités arrondies lui donnent une apparence que je ne suis pas sûre d'avoir déjà vue. Une autre belle touche est la pointe lumineuse de la trotteuse personnalisable, offerte en bleu foncé, orange clair et blanc.

Après les mises à jour du cadran et des mains, passer à la Miyota 9015 était un autre geste important. La gamme de prix de 500 $ est assez compétitive ces jours-ci, et presque tout le monde utilise la 9015, donc je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de choix pour Martenero ici. Il n'y a rien de mal avec le 821a, mais le 9015 est un mouvement très respecté pour l'argent, et c'est une réputation qu'il a gagné. Vous pouvez jeter un oeil à la 9015 à travers le fond de l'exposition, qui présente le nom de Martenero sur le rotor comme la seule modification. Le fond de l'exposition est l'un de ces «damnés si vous le faites, damnés si vous ne le faites pas» dans les fourchettes de prix inférieures. Je pourrais totalement m'en passer, mais je sais que beaucoup de gens aiment pouvoir voir le mouvement.

Comme tout autre ballot de montres, j'ai un rouleau de montre complet rempli de sangles supplémentaires . Et puisque Martenero maintenait la largeur de la patte de 20 mm pour la taille du boîtier plus petite, j'avais une poignée de sangles pour s'adapter à l'Ascent. Je suis un fan du bracelet bleu foncé qui l'accompagne, mais l'Ascent a l'air fantastique sur différentes nuances de marron, ainsi que sur les couleurs de l'OTAN. On dirait que Martenero a éliminé les options de l'OTAN pour les dernières versions, en offrant uniquement du cuir, mais vous pouvez toujours les prendre dans la section des accessoires. L'idée était de donner à l'Ascent et au Marquis une sensation moins décontractée ou sportive.

Martenero a fait un travail énorme en améliorant ses montres pour les deux dernières sorties. Je suis souvent pris au dépourvu en comparant les détails dans les montres haut de gamme, donc c'est bien de prendre quelques-uns des mêmes détails dans une montre beaucoup moins chère. Pour 595 $, l'Ascent est une excellente valeur qui vous permet de personnaliser suffisamment de pièces pour que votre montre ressemble vraiment à votre montre .

MARKET WATCH (ING): DES PLONGEURS VINTAGE AU QUARTZ MODERNE

Si le Z33 est la progéniture futuriste du Flightmaster , alors le X33 Solar Impulse est le 3 e cousin hippy fou qui se cache peut-être au Mexique. Oui, je sais que c'est une montre à quartz, et franchement, je m'en fous. J'ai déjà dit que si je devais acheter une montre à quartz, ce serait probablement un X33. Quand j'ai eu la main sur la version Solar Impulse à BaselworldL'année dernière, ça m'a conquis. Nommé pour le partenariat d'Omega avec le projet Solar Impulse où un avion à énergie solaire a volé autour du globe, les combinaisons de couleurs bleues, noires et vertes le distinguent des autres Skywalker. Les montres à quartz ont certainement leur place, et la fonctionnalité du X33 Solar Impulse est difficile à ignorer. Le boîtier de 45 mm est en titane avec une lunette en céramique bidirectionnelle. Comme vu récemment sur le SPECTRE SM300Le bracelet de haute qualité d'Omega présenté ici est bien plus qu'une simple OTAN. La liste des fonctions inclut une combinaison de mains analogiques et d'affichage LCD numérique qui peut afficher trois fuseaux horaires différents, chronographe, temps de mission écoulé, temps écoulé, trois alarmes, indicateur de fin de vie de la batterie et un calendrier perpétuel. Cela fait plus que mon téléphone. Le cal. Le mouvement 5619 a été développé sur la base de normes établies par l'Agence spatiale européenne et durera 2 ans avant que vous ayez à penser à remplacer la batterie. C'est une montre unique qui n'est probablement pas pour tout le monde mais c'est sûr de se démarquer et je doute que vous rencontrerez quelqu'un d'autre avec un.

Bulova est une marque qui est souvent négligée sur le marché du vintage en raison de ses montres modernes qui sont plus ou moins des pièces de mode avec très peu d'âme. C'est de bon augure pour ceux qui s'intéressent à leurs pièces d'époque, car cela maintient la demande, et donc les prix, bas. Cette montre en est un parfait exemple. La Bulova 666 Divers Chronograph est encore une autre montre qui met en valeur l'attrait du Valjoux 7733mouvement. Le boîtier est en excellent état et la patine assortie sur les aiguilles et les marqueurs a vieilli à merveille. C'est la taille vintage parfaite de 38mm et le flair supplémentaire de rouge sur la lunette, la trotteuse orange vibrante, et les subdials blancs en font une grande vitrine du design des années '70. À moins de 1000 $, vous pouvez vous procurer une montre vintage fine et fiable qui ne cassera pas la banque. Pour être honnête, je l'ai aussi choisi à cause du numéro de la bête sur le cadran.

Mesdames et messieurs, garçons et filles, une période spéciale de l'année est à nos portes. Dans quelques jours, certains des événements principaux (vente de montres de Genève / Christie's Important Watches Geneva) de la saison des enchères auront lieu, et les niveaux d'excitation dans l'industrie et la communauté ne pourraient pas être plus élevés. Phillips a eu une vente extrêmement forte plus tôt cette année, et après avoir lu et traité complètement leur dernier catalogue, je peux dire avec assurance que nous verrons quelques lots qui redéfiniront complètement les marchés. Un marché que je crois connaîtra des développements notables après la fin de la vente de Phillips, est le marché des montres rares et désirables de Vacheron Constantin. Bien qu'il soit encore possible d'obtenir plus de «bang pour votre argent» sur certains Vacherons vintage que les montres comparables d'autres marques, je pense que les collectionneurs commencent à remarquer pleinement la large gamme de montres incroyables que la fabrication a mis au fil des ans , dont je serais prêt à discuter sont plus intéressants qu'une foule de Pateks.

En parcourant à nouveau le catalogue, je suis tombé sur une pièce de Vacheron, unique dans le temps, avec un beau cadran couleur ivoire - le tout contenu dans un boîtier étanche en acier inoxydable de 37 mm. Datant de 1960, cette montre a un look plutôt contemporain pour son époque, et la façon dont les marqueurs appliqués contrastent avec la surface du cadran est tout simplement magnifique. De plus, cet exemple est livré avec sa boîte de présentation d'origine, sa garantie et un extrait des archives. Il y a beaucoup d'awesomeness à avoir dans Lot. 127, et j'espère que ces enchères seront d'accord.

Bovet est un nom qui a beaucoup évolué dernièrement dans mes recherches interminables de chronographes vintage, et je n'ai aucun problème avec ça. Ils ont fait des montres tout simplement magnifiques dans la journée, et je suis sûr que je me réveille chaque matin pour voir que l'élégant script Bovet sur le cadran de votre montre doit vraiment être quelque chose. Il y a quelques semaines, un mono-rattrapante de 30 minutes a été mis en vente chez European Watch Co. à Boston, et pour le prix demandé de 3 200 $, il y a une valeur solide dans cette pièce.

Bien que l'état de cette montre ne soit pas parfait ou «menthe», le cadran est toujours propre, et la montre conserve son esthétique originale, d'une manière honnête. Mais avec cela dit, concentrons-nous sur le fait qu'il s'agit d'un chronographe à rattrapante, disponible pour 3.200 $. La partie excentrique à propos de cet exemple est le fait qu'il s'agit d'un monopoussoir. Le poussoir supérieur gère le démarrage, l'arrêt et la réinitialisation comme n'importe quel autre monopoussoir, mais le poussoir du bas agit comme un «bouton de pause» pour enregistrer les temps au tour. Après avoir relâché le poussoir du bas, l'aiguille des secondes du chronographe rattrape le temps total de comptage - un moyen unique d'accomplir la complication rattrapante. Je me fiche de savoir si vous avez collectionné des montres depuis des décennies, ou si vous ne faites que commencer avec des montres, Vous serez en mesure de reconnaître rapidement que c'est beaucoup de surveillance pour votre argent, que je voudrais penser va garder votre intérêt pour un bon moment. Il est également à noter que la mécanique de cette pièce est contenue dans un boîtier de 35,2 mm, qui est une taille solide pour une montre de tous les jours. Un bon achat, par tous les moyens. Le jour-date. El Presidente. Une montre que nous connaissons et adorons et qui a récemment été utilisée pour le traitement de la montre Phillips. Tout le monde s'attendait à des augmentations massives de prix, mais il s'avère que vous pouvez toujours obtenir un bon exemple basique pour moins de 10K $. Plus sur VRM, il y a un très beau 1803 avec un cadran noir et une impression dorée. Oui, les mains sont de nouveaux remplacements, mais il a également été récemment entretenu, ce qui est un bon bonus. Le boîtier et le bracelet ont fière allure. Encore une fois, vous parlez d'un président Rolex vintage en or massif 18 carats pour un prix demandé de 7 800 $. Shoot, Clay en porte un en SOA. Est-ce que c'est dur? À ce prix, je pense que c'est une situation où il n'y a pas de perte, et vous pourriez même vous procurer une paire de mains d'époque et vous en sortirez toujours.

Ne laissez pas le nom vous tromper. Ce n'est pas une montre vintage, mais l'une des nombreuses rééditions modernes de modèles classiques qui continuent à sortir de Masion Richemont. Hey, je suppose que s'ils vendent, gardez-les qui vont bien? Eh bien, ces plongeurs vintage avec des lunettes internes sont chauds. Surtout ceux produits par les grands noms comme JLC et IWC. Je crois que les versions originales de cette montre se négocient entre 15 et 20 000 $ ces jours-ci, ou du moins c'est ce que les concessionnaires demandent. Un vendeur sur Timezone offre cette Aquatimer Vintage Collection pour moins de $ 5k, et il est complet avec box-n-papes. Alors que nous avons présenté cette montre particulière il y a quelques semaines, il semble que le vendeur conduise un peu plus difficile à une affaire et a baissé le prix de 400 $. De plus, il y a quelques images nouvelles et améliorées. À ce prix-là, vous obtenez une pièce en édition limitée qui a l'air superbe, a l'aspect vintage, mais peut également résister à une immersion dans la piscine. Il a aussi un fond saphir, ce qui est une belle touche à ajouter à ces rééditions modernes.

S'il vous plaît noter, lorsque vous faites des affaires avec des vendeurs privés sur les forums, une diligence raisonnable est nécessaire. Je ne connais pas ces gars d'Adam.

Levez la main si vous voulez un Submariner sans garde-couronne. Bon, maintenant, levez la main si vous n'avez absolument aucune chance d'en avoir les moyens. Je n'ai pas besoin de vous voir tous pour savoir que 99% de ceux d'entre vous qui ont levé la main pour le premier, ont également levé la main pour le second. Les sous-gardes No-crown sont tout simplement stupides ces jours-ci. Heureusement, il existe des solutions intéressantes qui apparaissent occasionnellement. Non, je ne parle pas de montres hommage modernes comme Steinhart, MkII , et les semblables, mais ceux qui vous permettent encore d'obtenir votre millésime. Ici, nous avons un Titus Calypsomatic réf 7986 - une alternative vraiment vintage à un Submariner vintage de 25K $ ou plus.

Je vois des Titus Calypsomatics similaires de temps en temps, mais ils n'ont généralement pas de patine aussi propre et crémeuse. Non seulement celui-ci est à peu près aussi bon que possible, mais c'est aussi la référence Calypsomatic qui ressemble le plus à un Submariner dans son cadran et ses aiguilles. Le 7986 vous rapproche beaucoup d'un Sub, mais laisse suffisamment de différenciateurs dans le boîtier et la lunette pour qu'il ne ressemble pas à une copie exacte. A 38mm, cette taille est la taille idéale pour les plongeurs vintage et peut être portée dans n'importe quelle situation. Bonus: le vendeur vient de faire réviser le mouvement. J'ai le sentiment que cela sera vendu avant ou peu après la publication de cet article. Suce-le, un-pour-cent.

Je suis avec Neil, il y a beaucoup de choses à voir avec le vintage Bulova en termes de beauté et de bon prix. Je suis également allé avec un plongeur Bulova 666 vintage, mais sans chronographe. Je vois souvent ces plongeurs simples, mais la plupart du temps avec un cadran noir, pas d'argent. J'adore ce look, car il me rappelle une version de la montre de plongée du Zenith S58 de la semaine dernière. Cet exemple a une grande patine et semble être dans un état excellent et honnête. Le vendeur note que la paperasserie d'un service récent sera fournie, ce qui est une grosse affaire lorsque le coût d'un service sera d'environ 100% du coût de cette montre. En d'autres termes, en supposant que le vendeur a dû payer pour le service, il ne gagne pas beaucoup d'argent sur le prix de 335 $. Ceci est une évidence pour ceux qui recherchent une prise vintage rapide et sans culpabilité.

MARKET WATCH (ING): PAS UNE SEULE ROLEX (SORT OF)

Vous pouvez vous reposer facilement, les gens, Market Watch (ING) est de retour. Nous avons une sélection incroyablement variée cette semaine, bien qu'un peu lourde sur les chronographes (comme d'habitude). Enfilez vos bottes, sortez vos portefeuilles et préparez-vous à baver.

C'était l'une de mes montres préférées de Basleworld cette année. Bien que j'aie apprécié les précédentes Speedmaster '57, elles ne m'ont jamais vraiment convaincu au point de remettre mon argent dur et froid. Les aiguilles et le cadran revisités rappellent davantage la Speedmaster originale de 1957, et l'appariement de la main et des marqueurs vintage, du boîtier et de la lunette en acier et du cadran mat est une combinaison délicate. Il est difficile de ne pas aimer la nostalgie des larges aiguilles de la flèche, et les secondes encastrées et les cadrans du chronographe confèrent au cadran une excellente dimension et texture. En outre, affiché à travers le fond de saphir est le cal salué. Mouvement 9300 assurant précision et longévité. Une garantie complète avec des boîtes et des papiers en font un achat sans souci aussi bien.

Bien que je ne sois pas très grand sur Breitlings moderne, la marque a un passé historique avec un grand nombre d'excellentes pièces vintage. Quand je pense à Breitling vintage, c'est la montre qui me vient à l'esprit. Ce Chronomat 769 vers 1950 a tout ce qu'il vous faut dans un chronographe du milieu du siècle. Il comporte même une échelle de navigation pour les heures et les minutes de latitude et de longitude, que je ne commencerais même pas à savoir utiliser, mais c'est vraiment cool. Le cadran est dynamique et exempt de radium brûle et je ne doute pas de la condition originale revendiquée. La combinaison du cadran crème, de la graduation interne rouge et des aiguilles bleues crée l'accent parfait de la couleur tout en conservant une classe subtile. Au 36mm, c'est la taille vintage parfaite qui sera toujours belle sur n'importe qui. Bien que le prix puisse être un peu élevé, la garantie de 1 an ajoute la tranquillité d'esprit lors de l'achat de cette montre. Je garde toujours mes yeux pour ces références et c'est l'un des plus jolis que j'ai vu depuis longtemps.

Faisons un petit voyage dans le dos de la machine cette semaine à quelques montres en dehors des habituelles playbooks des années 60 et 70.

Il y a eu beaucoup d'encre sur l'héritage et l'importance du Longines 13ZNmouvement de chronographe. Longue histoire courte, à l'époque où tout le monde essayait encore de comprendre le mouvement du chronographe pour montres-bracelets, Longines a frappé une course à domicile sur un mouvement qui comprenait des fonctions telles qu'un mécanisme flyback et un compteur de minutes de saut. Alors regardez les nerds aller coucou pour ces choses. En plus de cela, ce sont de vieilles montres qui n'ont souvent pas bien marché au fil des ans et trouver de bons exemples est difficile. Eh bien, les gens de Cars and Watches ont eux-mêmes un cracker. La montre arrive à 37mm, ce qui est une taille très portable pour une pièce de 1937. En plus de cela, le cadran est propre et respectable (lire: honnêtement) âgé, mais pas trop bousillé que vous ne pouvez pas l'apprécier. Dans l'ensemble, un paquet merveilleux sur une montre très importante.

Un autre chronographe flyback ancien qui a quelque chose d'un culte est le Breguet Type 20. Initialement produit dans les années 1950 pour l'armée française, "Type 20" fait référence à une spécification militaire relative à la taille et la lisibilité des montres émises. Une poignée d'autres marques ont produit des Type 20 et ainsi vous pouvez trouver un Mathey-Tissot XX à un rabais significatif si vous étiez si incliné (et Mathey-Tissot a effectivement fabriqué les exemples de Breguet). En supposant que vous ne l'êtes pas, vous allez vouloir consulter les 20 sur l'offre à Meertz World of Time en Allemagne, parce que ce bébé est allé à carreaux ... .er, brun. Le cadran de cette version civile du Type 20 a un look honnête et le brun est tout simplement magnifique. Je veux dire, cette montre ferait vraiment tourner les têtes dans une pièce (ou Instagram) pleine de Speedys marron, c'est sûr.

Parmi la vaste gamme de chronographes produits dans les années 1940, actuellement disponibles sur le marché du vintage, certaines des montres les plus élégantes portaient le nom de Vetta sur le cadran. Aujourd'hui, on peut facilement voir que cette extension italienne d'un autre horloger fabriquait des montres simplement magnifiques, toujours d'une manière très succincte et propre, qui recevrait souvent une touche subtile de flair supplémentaire. Cette première pièce que j'ai choisi de partager provient du Private Eyes japonais, et bien qu'ils aient une autre Vetta à vendre en ce moment, dans un boîtier en acier plus grand, j'ai personnellement trouvé cette pièce de 35.5mm légèrement plus intéressante, et la condition est vraiment incomparable.

Actuellement disponible pour ¥ 498,000JPY (environ $ 4,060 à l'échange d'aujourd'hui), cette Vetta Valjoux 22 "Cronografo" équipée dispose d'un cadran argent pâle avec des mains et des accents d'or. Les deux choses que j'aime le plus à propos de cette montre sont les caractères utilisés pour les douze et six chiffres, en ce sens qu'ils ont une ambiance merveilleuse, presque caricaturale pour eux, et l'état de cette pièce pourrait facilement être décrit comme la menthe. Il y a aussi le bonus supplémentaire d'un coffret inclus, donc vous obtenez vraiment un "paquet complet" affaire avec cette montre. Bottom line est, la condition est des noix et la montre est belle. Fin de l'histoire. (Drops micro).

Beaucoup s'accordent à dire que, malgré la noirceur de l'histoire de l'accident de Cartier, les montres qui composent cette collection très limitée sont toujours extrêmement désirables, et représentent certains des plus grands travaux de Cartier. Comme nous l'avons appris, la montre a été créée après qu'un détonateur standard ait été déformé dans un accident dans les années 1960, mais il est ensuite sorti de la production assez rapidement, rendant le processus de trouver un exemple original quelque peu difficile. retirer. Heureusement, la montre reviendrait plusieurs fois au cours des prochaines décennies.

La prochaine fois que la montre est revenue à un niveau remarquable, c'était en 1991 lorsque la marque a sorti un ensemble limité de 400 montres Crash pour hommes. Le cas de chaque exemple a été exécuté en or jaune 18 carats, dans le cas asymétrique révéré. Ce que nous avons ici est exactement ce que j'ai décrit, et c'est # 332 des 400 montres publiées au début des années 90. Boîte et papiers, et soi-disant "état de menthe".

Il y a un certain nombre d'excellents chronographes vintage utilisant le Lemania 1873 non nommé Omega Speedmaster. Heureusement pour les collectionneurs à la recherche de valeur, les Speedies attirent toute l'attention et permettent d'avoir des montres moins appréciées pour les bonnes affaires - comme cette Tissot Seastar PR516. Comme je l'ai dit maintes et maintes fois, je suis un meunier pour les montres des années 70 avec des cas intéressants et des touches de couleur sur le cadran, d'où la raison pour laquelle j'aime ce Seastar. Pour moins de 1500 $, vous obtenez un mouvement à la main bonafide, un boîtier funky 34mm '70s, et un cadran panda avec des accents rouges et bleus. Oh, encore une chose, c'est dans la nouvelle vieille condition de stock. Ça ne va pas durer longtemps.

J'ai remarqué que ce Tudor traînait sur les forums depuis pas mal de temps, et comme la fête des vétérans venait de passer, c'est le bon moment pour le poster. Ici, nous avons une référence 7016/0 Tudor Sub qui a été porté au combat pendant la guerre du Vietnam. L'histoire raconte qu'un soldat enrôlé a acheté la montre lors d'un déploiement en 1969, et l'a porté pendant tout son séjour là-bas. Il est livré avec une couverture en cuir avec laquelle le soldat avait l'habitude de bloquer la réflexion de la montre la nuit. Vous allez entendre tous les mots à la mode vintage Tudor / Rolex ici: lunette fantôme, certificat original, cristal superdome, bracelet à rivets stretch et patine assortie. J'avoue, la patine sur les marqueurs et les mains est un peu moche, mais c'est une véritable montre de combat, pas une de ces montres militaires NOS qui n'a pas vu l'extérieur d'une salle d'approvisionnement. Pour 6 300 $ (OBO),

PREMIÈRES IMPRESSIONS: MB & F LEGACY MACHINE PERPETUAL

Sur une période d'environ vingt-cinq ans, nous avons été initiés à un certain nombre de créations de haute horlogerie qui remettent en question les conventions mécaniques et esthétiques, tout en conservant une place importante dans les cercles modernes de collecte de montres. Urwerk, Vianney Halter, Richard Mille et Greubel Forsey sont parmi les marques qui produisent ces montres, même si aucun ne semble susciter l'admiration d'un public aussi diversifié que le fait le collectif horloger de Max Busser, MB & F. Grâce à l'utilisation de la construction de mouvements alternatifs et des dessins qui rappellent les icônes de la science-fiction d'une manière encore ancrée et conservée, la marque a acquis un culte dévoué, ce qui est très bien mérité. La collection "Legacy Machine", qui est sans doute composé de montres les plus reconnaissables de la marque vient de recevoir un nouvel ajout la semaine dernière, la MB & F Legacy Machine Perpetual, qui a rencontré une excitation énorme. Bien que je pense que cette dernière version est certainement un moment important, j'ai personnellement quelques raccroches avec la montre, ainsi que quelques choses qui m'ont vraiment excité, que je voudrais partager avec vous maintenant.

Comme son nom l'indique, il s'agit en fait d'une machine Legacy conçue pour accueillir le tout premier mouvement équipé du quantième perpétuel de la marque, conçu par l'horloger Stephen McDonnell. Il reste fidèle à l'esprit original de la collection Legacy Machine à bien des égards, mais surtout grâce à la façon dont il utilise le même boîtier de 44 mm de la LM1, et le cristal dôme maintenant très emblématique. En outre, ils ont également réussi à continuer à utiliser les combinaisons de couleurs familières des anciennes machines Legacy, comme la montre sera disponible dans une variante en or rose avec un cadran gris foncé à 145 000 $, et une variante de platine avec le cadran bleu électrique, nous avons tous en viennent à l'amour à 176 000 $.

J'avais toujours aimé la collection Legacy Machine pour la façon dont ses pièces semblaient parfaitement s'harmoniser entre être avant-gardistes et toujours portable au quotidien sans attirer l'attention. Malgré leurs tailles de boîtiers souvent plus grandes et leurs cristaux bombés, les montres comme la LM1 et la LM2 ne sont pas encore tout à fait «dehors», pour ainsi dire. Avec la nouvelle version, j'ai l'impression que les indicateurs ajoutés avec la complication encombrent le cadran, et emportent sur ce qui rendait les versions précédentes si géniales. Il y avait toujours un nombre d'or maintenu entre les affichages sur le cadran, et l'espace vide, et avec celui-ci, il n'est tout simplement pas là. Avec tout cela, je pense toujours que cette montre représente un grand pas en avant pour la marque, qui ne devrait pas passer inaperçue.

Lorsque cette montre m'impressionne vraiment, c'est dans les petits détails qui ne sont pas nécessairement des complications, mais à la place, des modifications réfléchies apportées au mouvement pour maintenir l'intégrité originale de la pièce. Ce dont je parle, c'est comment les poussoirs de réglage de la date ne sont pas utilisables à certains moments de la journée, afin de protéger le mouvement contre les contraintes inutiles et les dommages potentiels. Depuis que je travaille pour un magasin de montres local, je connais la routine d'enseigner aux clients quand et quand ne pas ajuster l'heure et la date sur un calendrier perpétuel , donc l'inclusion de ce détail sur le mouvement fera à la fois la propriété de cette regarder beaucoup plus facilement.

Pour résumer cette version en un seul mot, je dois dire que c'est doux-amer. Bien que j'aurais aimé voir les caractéristiques de conception plus profondes de la collection Legacy Machine reportée dans cette pièce, je pense que je suis prêt à sacrifier une partie de cela pour le raffinement mécanique de cette montre, et ce qu'elle dit de la marque. .

MARKET WATCH (ING): QUELQUES OISEAUX RARES ET DRAMES DE VENTE AUX ENCHÈRES

Comme d'habitude, nous avons une grande variété ici cette semaine. Je pourrais même dire un mélange éclectique. Vous y trouverez des montres militaires rares, des chronographes rares, des pièces modernes difficiles à trouver et même des pièces potentiellement falsifiées aux enchères. Market Watch (ing) est en direct, les gens. Allons-y.

JLC est juste là avec IWCquand il s'agit de fantastiques montres militaires vintage. Il y en a plusieurs qui sont facilement identifiables mais quand vous commencez à trouver des références plus obscures, les choses peuvent devenir brumeuses, et c'est à ce moment-là que ça paye de faire vos devoirs. Heureusement, cet incroyable JLC cal 463 vient avec l'info pour le sauvegarder. Par le vendeur, le fait que le numéro de série du boîtier et du mouvement corresponde est une indication que cela pourrait facilement être une montre allemande de la Luftwaffe. C'est le seul modèle que JLC a apparié les chiffres et cela était dû à une exigence des Allemands. Le cadran est tranchant avec une excellente patine sur les marqueurs et les mains. De l'apparence de l'affaire, il a été utilisé comme une montre militaire de 70 ans aurait dû l'être. Il a les marques d'une vie bien vécue mais il ne semble y avoir aucun signe de corrosion. A 31mm ce n'est pas grand, mais je pense que n'importe quelle taille entre 30-36mm est la bonne taille pour une montre militaire vintage comme celle-ci. Le prix est une aubaine pour un JLC avec cette provenance et dans ce bon état. Une pièce parfaite pour l'amateur de montres militaires vintage Satisfaire mon Panerairéparer, nous avons ici un PAM 196. C'est le premier "Daylight" Panerai et l'un de leurs chronographes plus rarement vu. Le PAM 250 qui a suivi a été produit en beaucoup plus grand nombre et est plus fréquent, cependant, celui-ci est juste un peu plus rare puisqu'il n'a été fabriqué que depuis quelques années. Cette 196 caractéristiques du Cal. OP XII qui est basé sur le Valjoux 7753. Le boîtier Luminor de 44 mm présente un profil Panerai et une présence de poignet incomparables. En plus de ne pas apparaître très souvent, ceux qui le font ne sont généralement pas dans ce type d'excellent état. Vous pouvez acheter en toute confiance que cette montre est livré avec toute la documentation, des outils et des sangles supplémentaires. Il est également vendu par le propriétaire d'origine, ce qui revient à trouver une aiguille dans une pile d'aiguilles lorsqu'il s'agit d'acheter sur les forums. C'est un Panerai de qualité que vous ne verrez probablement pas sur un autre poignet à un bon prix. C'est comme si je disais toujours: si c'est assez bon pourJason Statham dans Transporter 2, c'est assez bien pour vous.

Les montres modernes n'ont pas tendance à avoir beaucoup d'amour ici. D'une manière générale, ils manquent d'âme et d'intrigue pour la plupart d'entre nous. Une partie de la raison derrière cela est que les montres modernes sont produites en si grand nombre qu'il n'y a pas une telle chose comme une pièce moderne "spéciale". Vous pouvez être assuré que même avec une marque de niche comme A. Lange, il y a probablement des milliers d'exemples de votre montre flottant autour. Cela est particulièrement vrai de la Rolex moderne, pour laquelle les chiffres de production sont astronomiques. Le cadran de météorite Daytona est un peu un retour, à l'époque des présidents exotiques cadran en pierre qui sont devenus si populaires sur le marché du vintage. Bien sûr, il y en a beaucoup, mais par rapport aux autres cadrans, je pense qu'il est rare de dire que ce modèle est rare, et je ne serais pas surpris si de nombreux concessionnaires étaient assis sur des versions NOS de cette montre anticipant appréciation à l'avenir. DavidSW, concessionnaire gris moderne par excellence, en a déjà pré-vendu sur son site pour 24 575 $.

Ok, retour aux vieilles montres. Le Valjoux 72C est un de mes favoris personnels. Eh bien, si nous sommes difficiles, j'aime vraiment le V88 qui a ajouté une complication de phase de lune, mais le 72C ne craint pas. Il est basé sur le mouvement chronographe à roue à colonnes V72 qui bat à 18 000 vph. Ce mouvement a été utilisé par une grande variété de fabricants et représentait l'une des montres les plus compliquées que de nombreuses marques avaient fabriquées. Private Eyes Co (pas celui de New York, ya pervers) a une chute Heuer 72C magnifique des années 50 en or jaune 18 carats qui semble avoir un cadran et un boîtier exceptionnellement propre. Aucun mot sur les prix pour le moment, mais une enquête ferait probablement l'affaire.

Je collectionne depuis un certain nombre d'années maintenant, et je pense que je n'aurais pas le moindre tort à dire que je commence juste à comprendre l'essentiel de ce que j'aime. Cela dit, il y a un groupe de montres que j'ai toujours tenu en haute estime. Ce groupe est ce que certains amateurs d'Omega pourraient potentiellement appeler la Sainte Trinité, et il se compose de la Réf. 2913 Seamaster, Ref. 2914. Railmaster, et le légendaire Ref. 2915 Speedmaster. Maintes et maintes fois, je me demande à quel point une marque de montres possédait autant de montres sans doute parfaites sur le marché en même temps, ce qui rendait presque un peu difficile à croire. Maintenant, bien que j'adorerais continuer avec toute cette histoire "les montres modernes nous laissent vraiment tomber", nous avons des choses à faire, et des montres cool à baver.

Si la bave a déjà commencé, pas de soucis, on parle d'une Ref 1960. 2914-5 Omega Seamaster cadran Railmaster, qui a été publié dans l'armée de l'air pakistanaise (PAF). Ce que vous avez dans cette pièce est simplement un exemple honnête d'une montre à la fois rare et belle, qui, heureusement, n'a subi aucune modification ou altération. De plus, vous pouvez dormir tranquille la nuit en sachant que la provenance du PAF de la pièce est confirmée par Omega dans un extrait des Archives. Nous ne voyons vraiment pas beaucoup de ces superbes montres souvent, alors quand un exemple arrive, vous devez sauter.

Hier soir, sur Instagram, Philipp Stahl de Rolex Passion Report a déclaré que trois lots Rolex vintage (un Comex 1680, un 5513 militaire et un 5513 explorateur) dans une prochaine vente de montres Knightsbridge étaient offerts. avec de faux cadrans, et que les enchérisseurs devraient rester loin d'eux. En réponse, la maison d'enchères a déclaré qu'ils étaient "fortement en désaccord" avec l'opinion de Stahl, et a continué à promouvoir les montres en question.

Après avoir moi-même fait quelques recherches et discuté avec plusieurs collectionneurs, marchands et experts, je dois dire que les discussions sur les lots en question sont effectivement intéressantes et que les soumissionnaires potentiels devraient consulter leurs conseillers. C'est une situation tout à fait curieuse.

J'ai choisi ces "Heuers du pauvre" avant, mais ce Hamilton est probablement le plus bel exemple que j'ai vu (au moins dans un moment). Panda cadrans sont là-haut avec "tropical" et "sucette" en termes de mots à la mode revendeur, mais c'est pour une bonne raison; Les cadrans panda sont chauds. Cette Hamilton semble être en état exceptionnel et original. L'affaire est super nette; Je me suis littéralement (figurativement) coupé les doigts dessus en regardant les pattes. Comme vous pouvez le voir, le cadran est propre, et le meilleur de tous, les parcelles de lume sont tous là et uniformément vieilli. Je pense que 1850 $ est le prix le plus élevé que j'ai vu pour l'un de ces Hamiltons, mais avec un peu de négociation, vous avez vous-même un chrono vintage primo pour bien moins de 2000 $.

En voici un que vous ne voyez pas tous les jours: le Longines Nonius Flyback Chronograph. Emballant une chaleur intense avec le calibre vanté 30CH, ce Longines dispose d'une aiguille des secondes de chronographe spéciale qui permet une lecture au 1 / 10ème de seconde. Quand vous avez marché assez longtemps sur le marché du vintage, vous commencez à voir beaucoup de choses similaires, ce qui peut conduire à un certain degré d'ennui. Ce sont les montres Longines qui peuvent revigorer l'amour pour ces petites machines à poignet trop chères. Pour 5 950 $, je ne pense pas que le prix soit injuste pour un Nonius Flyback dans cette condition, mais ça ne fait jamais de mal de marchander. Quelqu'un s'il vous plaît acheter ceci avant moi.

LESSIONS DANS WRISTORY: RACINES DE WYLER DE VETTA

Si vous flânez dans les rues pavées de Florence, plongez dans les cercles de collectionneurs de montres anciennes françaises et japonaises, ou même faites votre recherche nocturne de montres en ligne, vous pourriez rencontrer ce qui est pour beaucoup, un nom inconnu: Vetta . Ce fabricant de montres-bracelets qui n'est malheureusement plus en activité une fois produit des montres vraiment magnifiques dans la journée, bien que de nombreux individus écrivent aujourd'hui la marque simplement comme une autre marque obscure de chronographes. Comme beaucoup d'autres marques qui connaissent actuellement de grandes résurgences, Vetta a une histoire riche avec les deux grandes montres, et des innovations mécaniques remarquables, c'est pourquoi l'histoire de la marque mérite une certaine reconnaissance. Jetons maintenant un coup d'œil dans le monde de Vetta, la marque horlogère suisse en Italie.

L'histoire de Vetta ne commence étrangement pas en tant que Vetta, mais en tant que Wyler, une autre marque de montres qui correspond à la même section du marché du vintage. En leur temps, Wyler est devenu connu pour quelques composants améliorés qu'ils travailleraient dans leurs mouvements, à savoir leur équilibre "Incaflex", qui était censé être plus fort et plus résistant aux chocs que certaines offres de la concurrence. Plus curieusement, Wyler et Vetta sont également considérés comme l'une des premières marques à mettre en œuvre des tactiques marketing plus modernes lorsqu'il s'agit de vendre des montres. La meilleure preuve en est le fait que les marques sponsoriseraient des équipes sportives performantes comme l'équipe gagnante de la Coupe du Monde de 1934 en Italie, et des spectacles comme lorsque deux montres ont été retirées de la Tour Eiffel et ont continué à fonctionner en 1956.

Le projet Vetta a officiellement débuté au début des années 1930, lorsque Wyler a exprimé son intérêt à vendre ses montres en Italie. Wyler entre alors en contact avec Lucio Binda - un distributeur italien qui souhaitait introduire les garde-temps Wyler dans les magasins italiens, sous le nouveau nom de «Wyler Vetta», qui serait finalement raccourci à la façon dont nous le connaissons maintenant. Le groupe de luxe basé à Milan allait ensuite aider Wyler à vendre ses montres en Italie et à produire les montres que nous collectionnons avec tant de passion aujourd'hui. Ce que les collectionneurs ont remarqué au fil des ans au sujet des montres Vetta par rapport aux offres de leur société mère, c'est qu'ils sont souvent beaucoup plus esthétiques. En regardant simplement certains des cadrans les plus connus produits par les deux marques au fil des années, vous pouvez facilement voir que Vetta équipait leurs montres de cadrans plus dynamiques. J'attribue personnellement cela au sens aigu du style et au grand design qui est devenu synonyme de la culture italienne dans le passé, bien que cela dit, il n'y a pas de pistes solides sur la conception des montres elles-mêmes. De plus, il est important de noter qu'il existe très peu de modèles Vetta remarquables, et qu'ils sont plutôt rassemblés en pièces individuelles, chacune racontant une histoire différente.

Finalement, comme beaucoup d'autres, Wyler et Vetta ne seraient pas capables de survivre aux temps difficiles provoqués par la crise du quartz, et la société est devenue juste un autre nom avec l'histoire qui serait achetée et vendue au cours des années. Bien qu'il y ait eu de nombreuses tentatives infructueuses ces dernières années pour revitaliser le nom de Vetta, je pense personnellement que la marque ne doit pas être touchée, car beaucoup de collectionneurs et de passionnés de montres anciennes savent qu'il est si difficile de recréer la magie du siècle dernier. montres sans compromis. Sachant cela, vous pouvez revenir à la collection de montres vintage, tout comme vous l'avez été!

OPINION: VINTAGE SPEEDMASTERS PRÊT POUR LE LANCEMENT

Comme beaucoup d'entre vous le savent, s'il y a une marque que nous aimons autant que Rolex , c'est Omega . Et en plus du nombre d'articles que nous avons consacrés à leurs pièces vintage plus obscures , nous sommes également des admirateurs de la Speedmaster classique. C'est pourquoi j'ai été très excité d'entendre parler de la vente aux enchères Speedmaster de Christie le mois prochain. En dehors de la ridicule vente aux enchères Omegamania, c'est la première fois que nous verrons publiquement quel genre d'argent les Speedmasters peuvent transporter. Et si vous pensez à ce que je pense, les Speedmasters sont officiellement prêts, hum, décollage (désolé) .

Si vous avez gardé un œil sur Speedmasters tôt, vous avez vu certains vendre ici et là, mais un événement avec ce genre d'attention se terminera presque certainement avec des résultats plus riches. Non seulement les collectionneurs chercheront à ajouter à leurs écuries des pièces vintage rares, mais ils vont également offrir de renforcer la valeur de ce qu'ils ont déjà. Après tout, les enchères ne servent pas seulement à acheter des plateformes; ils sont utilisés comme des allumettes pisser et pour gonfler des valeurs. Disons que vous avez une poignée de Day-Dates rares dans votre collection. Ne vous plait-il pas d'offrir des Day-Dates similaires dans une enchère à date entière? Enfer, même si vous gagnez accidentellement un, ce n'est pas un gros prix à payer, en supposant que votre collection existante augmente également.

Ce que le grand public de la collecte ne sait pas, c'est que les Speedmaster de 2915 et 2998 ont fait du trading presque exclusivement dans les coulisses l'année dernière, ce qui cache les prix actuels. Je serais prêt à parier que beaucoup d'entre vous seraient surpris de découvrir qu'un 2998 (-1 ou -2) en excellent état est en train d'aller chercher au moins 30K $. Si vous donnez à ce 2998 un cadran tropical et / ou une aiguille des secondes sucette, vous pouvez ajouter sans risque 10K $, sinon plus. C'est fou d'entendre ces prix quand ils se vendaient ouvertement pour 10 000 $ ou moins il y a quelques années. Je pense que c'est la plus grande différence avec le récent boom Rolex vintage, que vous pourriez regarder à peu près sur des sites comme HQ Milton, 10 Past Ten, et même eBay, en gardant une trace des prix au fil du temps.

Franchement, quand vous regardez des montres comparables, je ne pense pas que ces premières Speedies soient déraisonnables non plus. Pourquoi un Big Red Daytona coûterait-il plus de 40K $ ou 50K $ alors qu'une Speedmaster plus ancienne et plus rare n'obtient que 30K $? Si vous suivez de grands comptes de surveillance sur Instagram, vous penserez que tout le monde et leur mère ont un Daytona vintage. Cependant, pas beaucoup de gens affichent 2998s et 2915s. Je sais, je sais, Rolex est Rolex et Omega ne l'est pas. Je ne m'attends pas à ce que la vente aux enchères de Speedmaster fasse oublier à tout le monde Daytonas, mais je pense que nous verrons une augmentation significative des prix au cours de la prochaine année. Je ne serais pas surpris si les jours de trouver le calibre 321 Speedmasters(en bon état d'origine, bien sûr) pour moins de 10K $ sont numérotés. Si vous voulez dans l'action, l'attente ne vous laissera que du regret. "Les prix élevés d'aujourd'hui sont les bas prix de demain", ou un tel argument de vente comme celui-là.

Je suis pompé pour cette vente aux enchères. Je serai là dans la foule avec un gros sac de pop-corn, en regardant le drame se dérouler. Ma compréhension est que les premières pièces sont déjà fixées pour atteindre des nombres jamais vus sur le marché ouvert régulier. À l'heure actuelle, les collectionneurs privés et les concessionnaires hordent les pièces les plus rares, seulement disposés à se séparer d'eux avant la vente aux enchères pour des montants insensés. Et comme si les collectionneurs ne suffisaient pas, Omega enchérira ouvertement sur les pièces. Cela aide évidemment pour des raisons de publicité, mais je suis sûr qu'ils cherchent à remplir leur musée un peu plus. Disons-le de cette façon, imaginez un feu de camp aidé par du carburant de fusée, c'est comme ça que je pense que cette vente aux enchères se passera. Assurez - vous de régler dans l'action le 15 Décembre e , que ce soit en ligne ou en personne - il va être bon.

SOUS LA LOUPE: ROLEX SUBMARINER GILT DIAL 5513

Il va sans dire que le Rolex no-date Submariner est vraiment un classique intemporel et polyvalent, si bien que chez Wound For Life, nous aimons l'appeler le «t-shirt blanc des montres». Alors que le Submariner sans date est la montre de plongée par excellence, et a été produit pendant des décennies tout en conservant la plupart de son ADN original, le roi de toutes les sous-références est le 5513, et certaines des variantes les plus intéressantes de cette référence sont celles produites avec un cadran brillant et doré. Dans le marché actuel, nous voyons des exemples aller chercher des prix exorbitants, ce qui fait d'une question le raisonnement derrière une telle considération. Sans plus tarder, jetons un coup d'œil sous la loupe aux minuscules nuances et détails qui font que certaines itérations de gilt 5513 sont si intrigantes.

Maintenant, avant que nous passions à l'essentiel, faisons les bases. Qu'est-ce qu'un cadran "doré", et pourquoi est-il si convoité? Comme certains le savent, la définition même du mot «doré» est « recouverte d'une feuille d'or ou d'une peinture dorée », et c'est exactement le cas de la Rolex vintage. À partir de la fin de 1962 avec l'introduction de la référence 5513 Submariner, Rolex produit ces cadrans «mètres d'abord» avec une surface brillante et des lettres dorées pour une période de quatre courtes années. Des exemples précédents seraient produits par gravure sur une surface noire pour révéler le texte d'or, et seraient plus tard passés à la simple application de texte d'or. Il serait ensuite remplacé en 1967 par les célèbres cadrans matque l'on voit sur de nombreuses pièces vintage aujourd'hui. Alors que l'attrait esthétique joue certainement un rôle dans l'intérêt pour les cadrans dorés, la principale raison de sa collection et de sa vénération, comme pour la plupart des autres primes que vous paierez sur le marché du vintage, est purement rarissime. De tous les 5513 produits au cours de la course étonnante de 28 ans de la référence, un nombre considérablement plus petit d'exemples ont été équipés d'un cadran doré contre un cadran mat - ce qui rend difficile de trouver un exemple aujourd'hui.

En raison des incohérences précédentes de Rolex dans les techniques d'impression à cadran, la couronne a semblé évoluer lentement en fonction de l'année où un cadran a été produit, et qui fabriquait les cadrans. J'aime penser que c'est une sorte de bénédiction déguisée, car elle nous a donné des cadrans convaincants comme ce que nous appelons maintenant le Bart Simpson. Essentiellement, ces exemples faits principalement en 1966 ont comporté une version considérablement plus courte et forte de la couronne qui semble ressembler à la tête et aux cheveux du personnage espiègle de bande dessinée, Bart Simpson.

Comme indiqué plus tôt, Rolex a arrêté le cadran doré sur le 5513 en 1967, de sorte que les cadrans Bart Simpson quelque peu d'une référence de transition dans une référence. Cela peut être vu plus loin à travers l'utilisation des mains en acier. De plus, vous avez probablement déjà vu des cadrans Simpson avec une surface bosselée et presque mate. Si les cadrans dorés ont été faites avec une finition brillante, alors pourquoi est-ce que vous demandez? Eh bien, lorsque ces cadrans avaient terminé l'étape d'impression de la production, ils ont ensuite été finis avec une fine couche de vernis transparent. Dans leurs premières années, ils auraient eu une surface semblable à un miroir sur le cadran, mais après des années de bains de soleil et d'efforts en haute mer, plusieurs exemples ont vieilli pour acquérir une surface granulaire intéressante. Tous ces facteurs font une sous-référence incroyablement intéressante (jeu de mots).

Ces cadrans de transition sont très intéressants, car ils représentent l'étude de Rolex de la radioactivité à travers un simple mot. Dans les années 60, les lois concernant l'utilisation du radium dans certaines applications ont commencé à changer. Les législateurs étaient de plus en plus conscients des dangers dangereux posés par l'utilisation d'un matériau aussi radioactif que le radium , et ont donc commencé à réglementer son utilisation. Bien que la quantité de radium contenue dans une simple montre-bracelet ne constitue pas une menace sérieuse pour son propriétaire, le véritable danger de l'utilisation de cette substance était déjà connu par Rolex. Ainsi, la marque a progressivement commencé à utiliser de moins en moins de radium dans ses montres, et cela peut encore être vu aujourd'hui en utilisant un compteur Geiger.

La «Suisse blanche» était l'une des dernières 5513 variantes à utiliser le radium, puis a été remplacée par le composé lumineux beaucoup plus sûr, le tritium. Cela augmente son niveau global de désirabilité, car non seulement il se démarque visuellement d'un cadran doré, mais il représente la fin d'une époque. Les cadrans au tritium étaient le plus souvent indiqués par le marquage Swiss - T <25, et ont été utilisés jusqu'à la fin du 5513 en 1989. Comme la plupart le savent, Rolex utilise désormais exclusivement une version de superluminova qu'ils appellent Chromalight pour toutes leurs applications lumineuses.

Sur l'ensemble de la gamme de montres de sport et habillées Rolex, vous serez sûr de voir quelques exemples portant un cadran souligné. Sur un doré 5513, il y a deux endroits où vous pourriez éventuellement repérer un trait de soulignement, en dessous du texte Submariner, et en dessous du texte Oyster Perpetual. Les exemples de soulignement sont connus pour être beaucoup plus rares que ceux portant des cadrans standard, et commandent généralement une prime.

Il y a beaucoup de débats quant à la raison pour laquelle Rolex a ajouté souligne à certains de leurs cadrans. Beaucoup diront que c'est une indication de la transition du radium au tritium, et cela est soutenu par des lectures de rayonnement plus faibles sur les cadrans soulignés. Alternativement, certains disent que cela a été fait pour s'assurer que l'impression était effectuée de manière symétrique, mais à la fin de la journée, personne ne le sait vraiment. Rolex n'a jamais déclaré officiellement pourquoi cela a été fait, mais jusque-là, nous pouvons trouver toutes les théories folles que nous voulons.

De tous les 5513 dorés, c'est de loin l'une des versions les plus radicales et bavant. En un mot, les Explorer 5513 sont exactement comme ils sonnent, un 5513 équipé de chiffres arabes aux positions 3, 6 et 9, avec des marqueurs de bâton aux positions restantes - semblable à celle d'un explorateur. Ces cadrans ont été introduits après 1963 pour une très courte période de temps, et sont maintenant devenus tout à fait à collectionner, et très coûteux.

Maintenant, bien que l'on puisse vouloir saisir l'occasion d'en posséder un après avoir trouvé un exemple décent, les acheteurs doivent absolument faire leurs devoirs. Au cours des dernières années, de plus en plus de cadrans 5513 Explorer contrefaits sont apparus, et ils deviennent de plus en plus difficiles à pointer, ce qui rend le marché encore plus gris. Donc, pour éviter d'être brûlé, assurez-vous de chercher comment les pieds sont attachés aux plaques à l'arrière du cadran, et aussi prendre un compteur Geiger. La patine perçue des cadrans contrefaits qui est souvent appliquée avec du café, du jus de citron et d'autres liquides altérant la couleur peut fournir le bon look, mais il ne sera jamais lu correctement sur un compteur Geiger. Morale de l'histoire: l'acheteur prend garde!

SURVEILLANCE DU MARCHÉ (ING): BLACK FRIDAY EDITION

Pour tout ce qui s'applique, nous espérons que tout le monde a eu un grand Thanksgiving. Nous avons fait de notre mieux pour manger et boire dans les comas. Maintenant, il est temps d'avoir votre consumérisme pour Black Friday. Comme d'habitude, nous avons une grande sélection de montres sur le web. Que vous vous intéressiez ou non au Black Friday (nous ne le faisons pas), préparez vos portefeuilles et LISEZ-VOUS!

Il est difficile de ne pas aimer presque tout ce que fait Sinn. J'ai été assez chanceux pour passer en revue le cousin de cette montre, le Sinn 140 St S , et il n'a jamais cessé de m'impressionner. Le 142 présenté ici est le plus traditionnel Lemania 5100montre basée. Il est bien utilisé mais toujours en très bon état, et d'ailleurs, les montres Sinn semblent toujours mieux avec l'âge. Nous n'avons pas besoin de vous dire à quel point le Lemania 5100 est superbe, et combinez cela avec l'incroyable ingénierie et l'artisanat de Sinn et vous avez une sacrée montre. C'est la vraie affaire. C'est le successeur de la 140 qui a été portée dans l'espace en 1985 sur la mission Spacelab D1. J'ai vu des 140A et des 142 plus récents sur le marché mais c'est la première fois dans la mémoire récente que j'ai vu un tel 142 arriver sur le marché. Le prix est plus que juste. Si vous êtes un fan de la Lemaina 5100 ainsi que Sinn, alors c'est certainement un excellent choix.

Nous avons déjà chanté les louanges des Oris Divers Sixty-Five , et maintenant, voici votre chance d'obtenir un bon exemple à un bon prix. Sous le capot est Oris 'Cal. 733, qui est basé sur le Sellita SW 200. C'est un mouvement solide que vous n'aurez pas à vous inquiéter. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres montres de plongée d'inspiration vintage là-bas, mais je doute que vous trouverez un si agréable à ce prix. Le vendeur prétend que c'est comme neuf et que le bracelet original n'a pas été utilisé. Si vous êtes curieux de connaître notre avis approfondi, veuillez lire notre article intitulé In the Flesh . Ceci est vraiment une pièce knock-out d'Oris. Cette montre se vend à 1 850 $, donc à 1 200 $, vous obtenez un sacré marché. Ne passez pas celui-ci!

Patek Philippe a toujours été considéré comme étant au sommet de son art, à perpétuité. Depuis des générations, la manufacture a fabriqué avec soin certaines des meilleures montres disponibles à l'achat, et les grands collectionneurs ont toujours réagi avec enthousiasme. La grande complication de la marque Ref. 5016 est certainement l'une de ces pièces, et je pense maintenant qu'un exemple en acier vendu à Only Watch cette année pour un record de 7,3M CHF (dit par certains d'être le prix le plus élevé jamais payé pour une montre-bracelet), un petit mouvement sur le marché pour toutes les autres variantes de la référence ne serait pas hors de l'ordinaire.

En faisant défiler le catalogue de la vente aux enchères de décembre d'Antiquorum, je suis tombé sur un autre 5016, mais il a été fabriqué en or jaune. Lorsque vous achetez une pièce comme celle-ci, vous ne voyez pas beaucoup de propriétaires la porter comme un batteur quotidien, pour ainsi dire, donc il n'y a pas grand chose à craindre avec l'état de cette pièce. Tout est original, et même s'il a peut-être été poli une fois, les lignes de l'affaire sont encore vives. L'estimation est actuellement fixée à 450 000 $ - 650 000 $ US, il sera donc intéressant de voir si la vente d'une pièce unique peut avoir un impact sur le marché pour la référence entièrement.

Au cours des dernières années, Blancpain a connu un développement considérable sur le marché des premières montres Fifty Fathoms, et je dirais personnellement que c'est avec raison. En ce qui concerne les montres de plongée, un bon exemple d'une Fifty Fathoms représente non seulement une montre d'outil dans une forme vraie, mais un symbole de l' esprit constamment novateur de Blancpain , donc il est compréhensible qu'ils deviennent si désirables. Cela dit, souvent rares, et relativement plus abordables Fifty Fathoms-esque montres ont été produites à un moment donné, par quelques autres fabricants dans l'industrie - l'un d'eux étant la société horlogère américaine Waltham.

Produit dans un style Bathyscaphe, cet exemple utilise la lunette en bakélite brevetée de Blancpain, un détail que la plupart des collectionneurs de montres vintage sont sûrs de considérer. Bien que je ne peux pas dire que les années ont été gentilles avec certains cadres, cela ne va pas pour celui-ci. Il est clair, pour la plupart propre et exempt d'usure importante. Associez cela avec le cadran tout original, les mains, même un cristal original, et vous en avez un bon. Une montre honnête conçue pour durer.

Comme si je n'avais pas déjà choisi assez de montres militaires, en voici une autre. Il semble que parmi les nombreuses montres américaines, britanniques , françaises et allemandes qui dominent la communauté horlogère militaire, les montres militaires italiennes volent sous le radar (à l'exception peut-être de Panerai). Il ya très peu de choses à propos de ces montres italiennes Squale italien des années 80/90, mais le vendeur a fait ses recherches et ils semblent avoir des preuves à l'appui. Stuart, l'homme derrière Heuerville, est lié à la recherche qu'il a faite et semble complètement transparent sur sa connaissance du Squale. Qui plus est, même s'il n'a pas de provenance réelle, le prix ne semble pas trop élevé au départ. Pour environ 900 $, vous obtenez une montre éventuellement émise avec une grande esthétique vintage - difficile à battre.

Ici, nous avons le Heuer Montréal mal aimé. La Carrera, Autavia et Monaco obtiennent tout l'amour alors que le Montréal n'en parle jamais. La vérité est, ces vieux Heuers étaient tous très similaires, et les différences de prix sont purement basées sur ce qui a été le plus sur le marché ("Oh mon dieu! Steve McQueen portait cette énorme montre carrée dans un film une fois!"). La bonne nouvelle est que certaines de ces références moins recherchées sont assez bon marché. Cette exécution plus tardive Montréal porte ce que je devine est un Valjoux 7750, et a un grand regard vieilli. L'étui est dans un état supérieur à la moyenne et le lume est intact et crémeux comme un cappuccino finement ouvragé. Le vendeur accepte les offres supérieures à 1500 $.

AVIS: UNE APPRÉCIATION DE L'OBSERVATOIRE VOUTILAINEN

Dernièrement, alors que mon goût pour les montres continue à sortir des sentiers battus, j'ai commencé à remarquer un certain nombre d'horlogers indépendants qui produisent des montres d'une facture exquise, utilisant les mouvements les plus fins et les techniques de finition les plus exigeantes. Cela dit, il y a un piège. Alors que ces individus livrent en effet une pièce dont de nombreuses heures ont été passées à ajouter des détails rarement vus, remontant à une époque plus ancienne de l'histoire de l'horlogerie, les mouvements de leurs montres ne sont pas les leurs, et proviennent souvent de montres vintage . Après avoir appris de plus en plus sur ces petites manufactures, et en prenant note des étiquettes de prix importantes qu'ils accompagnent généralement, j'ai constaté que je me posais une question à moi-même et d'autres à plusieurs reprises, à la recherche d'une opinion avec un raisonnement solide.Est-ce que ces montres en valent vraiment la peine? C'est à ce moment-là que l'Observatoire de Kari Voutilainen est venu à l'esprit, et qu'une frénésie de recherches passionnantes a commencé tard dans la nuit.

Pour être tout à fait honnête, j'étais d'abord curieux de savoir exactement ce que les collectionneurs voyaient dans cette pièce, et ne pouvaient pas pleinement comprendre la signification de l'Obervatoire et d'autres montres semblables. Comme pour n'importe quoi, former des opinions sans une compréhension considérable du contexte peut être stupide, alors j'ai fait mes devoirs, j'ai parlé avec quelques personnes compétentes et généreuses pour mieux comprendre, et j'ai maintenant acquis une meilleure compréhension à ce sujet. En changeant de point de vue, mes yeux ont été ouverts, et je dois dire que j'ai regardé incorrectement cette catégorie de haute horlogerie pendant la majeure partie du temps en tant que collectionneur. Maintenant, permettez-moi de partager mes découvertes avec vous.

Pour commencer, il est important de commencer par savoir que Kari Voutilainen est largement considéré comme l'un des grands horlogers de notre époque, et que ses montres ne disposent pas exclusivement de calibres vintage retravaillés. En 2011, Voutilainen a sorti le "Twenty-8", et bien qu'il puisse sembler presque identique à l'Observatoire, l'intérieur bat son Cal. 28 mouvement, qui a été conçu et fabriqué entièrement en interne, ainsi que de nombreux autres mouvements de son. Dans une pièce comme son Observatoire annoncé, Kari a pris un mouvement solide et très acclamé connu sous le nom de Peseux 260 et l'a retravaillé à ses normes élevées, produisant une belle montre à plus d'un égard.

À l'époque où le développement des chronomètres d'observatoire et l'apparition de compétitions de chronométrage de précision à Genève et à Neuchâtel étaient en vigueur, le Peseux 260 a été introduit uniquement à des fins de recherche. Cette ébauche faite par Peseux a été fournie à un certain nombre de manufactures différentes et d' ajusteurs indépendants simplement comme point de départ pour leurs entrées de concurrence. Pour cette raison, on dit que les montres portant le 260 n'ont jamais été mises à la disposition du public et que seulement 3300 exemplaires du mouvement ebauche ont été fabriqués, bien qu'un petit nombre de mouvements non vendus, "NOS", 260 aient été trouvés au fil des années, ce qui explique leur utilisation dans des pièces comme l'Observatoire.

Une fois en possession de ces mouvements, Kari a consacré un temps obscène à finir le 260 qui est le sien propre. Selon l'exemple particulier, les modifications purement esthétiques des calibres de Voutilainen incluent la finition des plaques du calibre avec des rayures de Genève, le glaçage, l'anglage et le perlage, en plus de l'utilisation de vis en platine. Tout cela donne un lifting remarquablement beau à un mouvement qui est assez bien proportionné et visuellement agréable pour commencer.

Là où cette pièce commence à défier les conventions et à montrer la véritable maîtrise de l'horlogerie par Voutilainen, c'est grâce aux modifications mécaniques apportées à ces calibres déjà impressionnants, dont beaucoup augmentent le degré de précision et de précision du mouvement. Dans ces montres, un ressort d'équilibre stratégiquement conçu a été créé, qui a été formé de deux manières distinctes. Selon une source plus techniquement inclinée, l'extérieur du ressort est façonné comme un enroulement de Breguet, et la «courbe interne» du spiral est appelée «courbe de Grosmann», en ce sens qu'elle est formée légèrement différemment, avec la même le soin et l'attention aux détails donnés à la formation de l'extérieur du ressort. Cette technique tire son nom des enseignements d'un homme du nom de Grosmann, qui a enseigné il y a de nombreuses années dans l'une des premières écoles d'horlogerie du Locle. À partir de cela, nous montrons que la compréhension de la micromécanique de M. Voutilainen est si vaste qu'il est capable de comprendre le fonctionnement d'un calibre à un niveau plus profond, et qu'il est capable d'identifier les façons dont un mouvement peut être amélioré de manière significative.

Après m'être lancé dans ce genre de recherche horlogère, je peux sûrement dire que je suis parti avec un point de vue différent, et que ma position sur des montres comme celle-là a radicalement changé. Ce qui m'apparaît le plus évident, c'est qu'il serait franchement insultant de simplement écrire une pièce comme l'Observatoire Voutilainen comme une autre montre faisant usage d'un mouvement embelli, éprouvé et vrai, alors qu'en réalité, c'est un chef-d'œuvre merveilleusement conçu cela en dit long sur l'expertise de Kari et ses années d'expérience dans le domaine de la haute horlogerie.